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西部的春天来的好晚，已是五月初了，那路边钻天的白杨树才刚长出嫩叶，它们那细细的枝干也许永远不会粗壮起来。在这海拔二千二百米的黄土高原西侧，土地却是红色的。西宁的郊外，在红土地的映衬下，呈现出漫山遍野红色朝霞的景象，即使在阴雨中。
在西宁来去匆匆的几日中，对这座城市留下了零乱而又清晰的印象。
无论要去往地广人稀的青海省任何一个角落，位于青海东部的省会西宁都是最好的落脚点。有着二千一百多年历史的西宁，从古至今都是西部地区的交通要道。对于那些沿青藏公路进藏的人们来说，这里既是青藏公路的起点又是重要的补给站，青藏公路的青海段，能算作城市的地方只有相距千里的西宁和格尔木。
象春天正在努力成长的庄稼，西宁是一座正在向现代化努力成长的城市。湟水河在低矮的房屋和高楼间缓缓穿过西宁城。城里的街道四通八达，多数街面安静祥和。一辆辆空空的夏利出租车在街上游荡，没有目的地。我经过的每一条街都有宾馆或招待所，没有看到哪一个住宿场所被称为“饭店”或“酒店”，这让我想起了家乡北京的八十年代之前，记忆里，那时候北京被称为“饭店”的场所只有一个北京饭店。
位于西宁市中心的大十字街给平和的西宁城注入了繁华的空间。正如它的名字，街的中间地段果然有一条宽大的十字路口。长长的街两侧排列着大大小小的商铺，西宁最大的百货商场、最大的书店、最大的药店都在这条街上。走在十字街熙熙攘攘的人群中，我仿佛置身于北京的西单。
青海省的大部分人口都居住在西宁。我问路时，很多老一辈人都是操着东北口音热情的告诉我线路，东北人多是因修建青海的铁路工程而迁居到这里的。当年从北京来青海援建的知青也有很多留在这里定居了，相当多的西宁人来自东部地区。在西宁一百一十万人口中，回族、藏族、土族等少数民族在西宁占百分之四十八的人口比例。回族是西宁人数最多的少数民族，戴着白帽子的伊斯兰教徒时常与我擦肩而过。
在西宁，我每天都要吃上一盘美味的手扒羊肉，然后喝上一杯又苦又咸的红砖茶助消化。炒面片、酿皮、清汤羊肚、煮羊肝等等都是青海的特色食品。对了，那酸甜可口的清真酸奶一定是这世界上口味最纯正的酸奶。
幸运的“遭遇”
我投宿在西宁城东一家名叫“天桥”的小宾馆，这宾馆的名字再一次让我想起了北京。我住在宾馆的第四层，房间后面唯一的窗口正对着一户人家的房门。这家住在一座四层小楼的顶层，有安装在室外的楼梯自下而上，楼梯紧挨着我房间的窗口。独自一人的我不免有些担心，会不会有蒙面的西部大侠破窗而入……
清晨，我还在睡梦中缠绵。窗外突然传来不停的喊叫声，吓的我一跳而起，心说，我的担心兑现了！跑到窗前定睛一看,蒙蒙亮的天空下几个男人背对着我的窗口，站在那户人家门外，一个男人正狠劲敲打着黑漆漆的铁门，嘴里不停的喊道:“妈妈！开门吧，妈妈……”只听房间里面的人说：“钥匙丢了，门打不开。”
敲门的“儿子”说：“妈妈，我有钥匙！”住户的房门上有一条缝，可以当作门镜用，也可塞进报纸。只看见那“儿子”将一个纸包塞进这条门缝。纸包里一定是包着钥匙，拿钥匙从屋里面开门倒是新鲜了。只听里面的妈妈说：“钥匙太小了，打不开呀！”于是这“儿子”又把一个纸包塞了进去。这时里面的妈妈不说话了，可房门还是打不开。旁边几个男人跟着一起敲，一起喊“开门吧，妈妈！妈妈呀，你儿子头发都急白了……” |
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